Французы в Москве стали не только чемпионами в футболе, но и в выдаче шенгенских виз. Официальное время оформления туристической визы во Францию — 2 рабочих дня, на деле же визу сделали за сутки. Осталось купить билеты, забронировать жилье и — Париж, открывай двери!

Утром я сдала документы в визовый центр Франции на проспекте Мира, вечером следующего дня пришла бесплатная смс, что документы вернулись из посольства и ждут. Официальный сайт, где можно узнать про документы на визу и заполнить электронную анкету, недавно переехал, сейчас он здесь.

Летим с дочкой-пятиклассницей, и приятная новость — французы больше не требуют согласия на выезд ребенка от второго родителя, но если ребенок путешествует один или с третьим лицом, необходимо предоставить разрешение на выезд от отца, матери или опекуна.

Предварительно я писала нескольким владельцам квартир, потому что знаю, как скудно отапливаются европейские квартиры: хозяин уютной мансарды на Монмартре ответил сразу, чтобы мы не волновались — обогреватель есть в каждой комнате, а в ванной - батареи. Вопреки всем мифам о русской морозоустойчивости, мы избалованы центральным отоплением, привыкли, что в помещении всегда тепло. А вот европейцы, обладатели собственных термостатов, не спешат увеличивать температуру в квартире, общее правило такое: "Замерзла? Надень еще один свитер".

Во Франции очень строго с перепланировкой в исторических зданиях, поэтому в жилом доме начала XX века надо быть готовым к микроскопическому лифту, втиснутому в подъезд сильно позже. В квартире тоже явно чувствовалась прошлая эпоха — вспомнились "Сцены из жизни богемы" Анри Мюрже, которые вдохновили композитора Пуччини на знаменитую оперу про любовь и бедность на Монмартре. Но насчёт тепла хозяин не обманул. Не хватало, правда, одной простыни — но он опять же молниеносно подтвердил, что готов оплатить ее покупку, нам надо лишь прислать чек.

Француженка средних лет Наташа Б., названная мамой, начитавшейся Толстого, в честь Наташи Ростовой, сказала, что будет в чем-то красном — и пришла в алой шляпе и шарфе.

Журналистка, пишущая про еду в разные журналы, она увлекла нас в бодрый поход по магазинам. Сначала зашли к бородатым хипстерам в суперэкобулочную за хлебом, потом добежали до сырной лавки. Гид расставила нас вдоль уличного прилавка, деловито достала из тряпичной сумки бутылку с вином, штопор и деревянную доску. На доске были разрезаны лучшие образцы сыра — и съедены нами в строгом порядке и с большим удовольствием.

Сырная тарелка подается между основными блюдами и десертом как дижестив — для лучшего переваривания. И французская хозяйка непременно продумывает последовательность подачи сыров — от мягких и нейтральных к самым выраженным (у нас это был сыр с трюфельной прослойкой). В среднем, по словам Наташи, семья тратит на сыр 80 евро в неделю.

И, конечно, покупать сыр нужно в любимой лавке, где продавец готов по полчаса обсуждать степень зрелости сыра, его запах, вкус и консистенцию.

После следует мясная лавка, потом царство конфитюров — которые бывают не только сладкими, впрочем, и сладкие французы охотно используют для маринования мяса перед запеканием. Например, белый персик подойдет к свинине, а ягодный конфитюр с шампанским можно есть по утрам с хлебом, а можно добавить к темному мясу.

И напоследок — "малахитовая шкатулка": темно-зеленый магазин потомственного кондитера Себастьяна Годара (Sebastien Gaudard) — и нежно-розовый десерт в честь открытия после пятилетней реставрации Театра Мариньи (Theatre Marigny), круглого театра в самом начале Елисейских полей.

Собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris): горбун и горгульи

Вот куда действительно трудно забраться, так это на башни собора Парижской богоматери — тут лифты не предусмотрены, а тесная круговая лестница и напор страждущих не дают передохнуть. Посещения разделены на 20-минутные интервалы, разумнее всего записаться онлайн заранее — и попасть в гости к горгульям, минуя длинную очередь за тем же билетиком с записью. Билеты покупаются позже, уже в северной башне, откуда потом туристы проходят (а в некоторых местах — протискиваются) в южную башню, ближе к Сене.

В небольшой комнатке под колоколом устроена выставка, посвященная роману Гюго "Собор Парижской богоматери" — лишь благодаря успеху этой книги, вышедшей в 1831 году, парижане передумали сносить обветшавшую готическую громадину — и собор дожил до наших дней.

Обзор с башень собора Нотр-Дам потрясающий — не очень высоко, все близко, все видно: изысканный королевский правый берег, студенческий левый с куполами церкви Сорбонны и Пантеона. Ну и, конечно, горгульи: задумчивые, ухмыляющиеся или обедающие кроликами прямо при туристах — они столько всего знают о Париже, но ни-че-го не расскажут. Остаётся узнавать всё самим!

Галина Касьяникова