Город Париж: где житьМонмартр: в гостях у АмелиБазилика Сакре-КёрЭкскурсии по Парижу: с едой веселееЭйфелева башня: наверх — пешкомСобор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris): горбун и горгульи Французы в Москве стали не только чемпионами в футболе, но и в выдаче шенгенских виз. Официальное время оформления туристической визы во Францию — 2 рабочих дня, на деле же визу сделали за сутки. Осталось купить билеты, забронировать жилье и — Париж, открывай двери! Утром я сдала документы в визовый центр Франции на проспекте Мира, вечером следующего дня пришла бесплатная смс, что документы вернулись из посольства и ждут. Официальный сайт, где можно узнать про документы на визу и заполнить электронную анкету, недавно переехал, сейчас он здесь. Летим с дочкой-пятиклассницей, и приятная новость — французы больше не требуют согласия на выезд ребенка от второго родителя, но если ребенок путешествует один или с третьим лицом, необходимо предоставить разрешение на выезд от отца, матери или опекуна. как обычно, сняли на Airbnb. Там, кстати, недавно появились новые категории, например, бутик-отели, а еще стали предлагать подборки жилья, как пишут на сайте, "проверенного на качество и комфорт" — Airbnb Plus. Предварительно я писала нескольким владельцам квартир, потому что знаю, как скудно отапливаются европейские квартиры: хозяин уютной мансарды на Монмартре ответил сразу, чтобы мы не волновались — обогреватель есть в каждой комнате, а в ванной - батареи. Вопреки всем мифам о русской морозоустойчивости, мы избалованы центральным отоплением, привыкли, что в помещении всегда тепло. А вот европейцы, обладатели собственных термостатов, не спешат увеличивать температуру в квартире, общее правило такое: "Замерзла? Надень еще один свитер". Во Франции очень строго с перепланировкой в исторических зданиях, поэтому в жилом доме начала XX века надо быть готовым к микроскопическому лифту, втиснутому в подъезд сильно позже. В квартире тоже явно чувствовалась прошлая эпоха — вспомнились "Сцены из жизни богемы" Анри Мюрже, которые вдохновили композитора Пуччини на знаменитую оперу про любовь и бедность на Монмартре. Но насчёт тепла хозяин не обманул. Не хватало, правда, одной простыни — но он опять же молниеносно подтвердил, что готов оплатить ее покупку, нам надо лишь прислать чек. Вид из нашего окна. Удивительно, как водители городских автобусов умудряются лавировать на узких улочках Монмартра! авторские экскурсии, и сейчас, понимая, что ребёнка вряд ли увлекут исторические экскурсии на незнакомом языке, я выбрала два гастротура. В Airbnb-турах всегда собирается интернациональная группа — и так еще интереснее: успеваешь не только впитывать дух города, но и сравнивать впечатления и ощущения с другими людьми из разных стран. Француженка средних лет Наташа Б., названная мамой, начитавшейся Толстого, в честь Наташи Ростовой, сказала, что будет в чем-то красном — и пришла в алой шляпе и шарфе. Журналистка, пишущая про еду в разные журналы, она увлекла нас в бодрый поход по магазинам. Сначала зашли к бородатым хипстерам в суперэкобулочную за хлебом, потом добежали до сырной лавки. Гид расставила нас вдоль уличного прилавка, деловито достала из тряпичной сумки бутылку с вином, штопор и деревянную доску. На доске были разрезаны лучшие образцы сыра — и съедены нами в строгом порядке и с большим удовольствием. Сырная тарелка подается между основными блюдами и десертом как дижестив — для лучшего переваривания. И французская хозяйка непременно продумывает последовательность подачи сыров — от мягких и нейтральных к самым выраженным (у нас это был сыр с трюфельной прослойкой). В среднем, по словам Наташи, семья тратит на сыр 80 евро в неделю. И, конечно, покупать сыр нужно в любимой лавке, где продавец готов по полчаса обсуждать степень зрелости сыра, его запах, вкус и консистенцию. После следует мясная лавка, потом царство конфитюров — которые бывают не только сладкими, впрочем, и сладкие французы охотно используют для маринования мяса перед запеканием. Например, белый персик подойдет к свинине, а ягодный конфитюр с шампанским можно есть по утрам с хлебом, а можно добавить к темному мясу. И напоследок — "малахитовая шкатулка": темно-зеленый магазин потомственного кондитера Себастьяна Годара (Sebastien Gaudard) — и нежно-розовый десерт в честь открытия после пятилетней реставрации Театра Мариньи (Theatre Marigny), круглого театра в самом начале Елисейских полей. Собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris): горбун и горгульи Вот куда действительно трудно забраться, так это на башни собора Парижской богоматери — тут лифты не предусмотрены, а тесная круговая лестница и напор страждущих не дают передохнуть. Посещения разделены на 20-минутные интервалы, разумнее всего записаться онлайн заранее — и попасть в гости к горгульям, минуя длинную очередь за тем же билетиком с записью. Билеты покупаются позже, уже в северной башне, откуда потом туристы проходят (а в некоторых местах — протискиваются) в южную башню, ближе к Сене. В небольшой комнатке под колоколом устроена выставка, посвященная роману Гюго "Собор Парижской богоматери" — лишь благодаря успеху этой книги, вышедшей в 1831 году, парижане передумали сносить обветшавшую готическую громадину — и собор дожил до наших дней. Обзор с башень собора Нотр-Дам потрясающий — не очень высоко, все близко, все видно: изысканный королевский правый берег, студенческий левый с куполами церкви Сорбонны и Пантеона. Ну и, конечно, горгульи: задумчивые, ухмыляющиеся или обедающие кроликами прямо при туристах — они столько всего знают о Париже, но ни-че-го не расскажут. Остаётся узнавать всё самим! Галина Касьяникова Авторская статья